SIDA vertical a la Torre de Marboré (350m, 6c+)

Después de escalar al sol en la sur de Midi y acabar bastante torraos, nos convencimos de que, incluso en alta montaña, agosto es mes de buscar la sombra. Así que fuimos al sitio con más sombra de todo el Pirineo, la nevera de la cordillera, el paraíso de los pinchahielos, Gavarnie. Arnau y yo llevábamos años con curiosidad sobre esta vía: por su ubicación, por su supuesta humedad y porque ninguno de los dos conocíamos el circo glaciar galo por excelencia. Rompiendo con nuestra tradición de llevar la casa a cuestas a todos lados, además, esta vez afrontamos la escalada desde el parking del Col du Tentes, sin plantar tienda ni parar en el refugio de Serradets.

El día comenzaba temprano, salimos del coche sin luz pero sin necesidad de frontales, porque los primeros kilómetros de aproximación son por una antigua carretera que llega hasta el Puerto de Bujaruelo por el lado francés. Por lo visto, en algún momento se quiso conectar por carretera los pueblos de Bujaruelo y Gavarnie por este puerto, pero afortunadamente este proyecto se abandonó en 1982. Hoy el lado francés es un buen ejemplo de lo que hace la alta montaña con una carretera sin mantenimiento durante 40 años.

Así nos recibía Gavarnie

El momento más emocionante del día fue la llegada al collado de Serradets, desde el que ya se ve el refugio y toda la pared, que además coincidió con la salida del sol, brindándonos uno de esos momentos mágicos que son difíciles de olvidar. Al llegar al refugio aprovechamos para llenar agua, esconder una mochila por allí y, cuando íbamos a empezar a caminar hacia la pared, una chica nos preguntó que a qué vía íbamos. Por lo visto ella también iba a la misma, y luego también nos encontramos con otra cordada en la pared, así que estuvimos mucho menos solos de lo que pensábamos. No estoy seguro de que sea la misma chica, pero juraría que es una muchacha que ya me encontré otros veranos en el Picu y en la Dibona

Un momento de la aprox. Buscad a Arnau

La aproximación a la pared es larga y complicada. Básicamente tienes que forzarte mucho por no perder altura, incluso cuando eso significa hacer pequeñas grimpadas por roca mojada, caminando entre farallones de roca. Afortunadamente encontramos la pared bien y el comienzo de la vía es evidente. El primer largo, prestado de la Ravier (que se ve guapísima) es sencillo y lo hacemos muy rápido. Luego Arnau hace el cambio de reunión y comienza la escalada en placas que caracteriza la vía.

En el primer largo. Casi se le puede oír pensar: ¿qué coño hago que no estoy en la fisura de la Ravier?

Los dos primeros largos, en especial el segundo, son los largos clave de la vía. A un precio de 6c y 6c+, respectivamente, ambos tienen pasos obligados, en los que no hay trampa ni cartón. Los seguros no resultan escasos en ningún momento y la escalada es muy segura (de ahí su popularidad) pero hay que escalar metros entre paraboles. Arnau, que es muuuuucho más de fisuras que de placas, llegó flipando a la reunión del 6c+, pero aun así no escaqueó su contribución y encaró de primero el siguiente largo.

Vistas desde la R del 6c+

Esta tirada es un espectáculo del canto, sobre todo en comparación con las dos anteriores, en las que son necesarias una buena técnica de pies y un cariño especial por las regletas minúsculas. Aquí los movimientos son mucho más largos y físicos, sobre canto muy bueno y con la misma verticalidad que rezuma toda la vía. Antes de la gran repisa todavía queda un largo de 6b+ que me di yo, que sigue con la tónica del largo anterior, quizá con un paso más complicado para llegar a la reunión.

Yo: Sonríe!
Él: Mátame!

En esta repisa vuelve a hacerse un cambio de reunión para asegurar mejor el largo siquiente, al lado de un bloque gigante, que nos pareció 6a, y que ya te mete en la segunda sección de la pared. El siguiente largo tiene una arrancada difícil que le da el grado, en travesía a derechas, donde para pasar en libre hay que tirar de tensión corporal y pies malos. Una vez superada esta sección el resto del largo se deja hacer mucho mejor, con canto generoso. Aunque algunas reseñas dicen que los únicos flotantes necesarios para esta vía son 3 o 4 friends medianos para la Ravier, nosotros agradecimos llevar los totem pequeños para disminuir la distancia entre seguros en algunos tramos, como en este largo.

En otro largo espectacular!

Arnau se hizo el siguiente largo, que la reseña de korkuerika que veníamos siguiendo daba de 6b+ y aparentemente marcaba como último largo. A nosotros nos pareció un poco más fácil, y nos sorprendió mucho encontrarnos con que todavía quedaba un largo más. En esta última tirada encontramos los únicos metros de roca algo mojada (muy recomendable ir a finales de agosto, por lo visto) y nos pareció V+, pero sin desmerecer ni un poquito a los largos que traíamos. Los dos coincidimos en que cualquiera de los largos de esta vía, el último incluido, podrían ser perfectamente el largo estrella de otras vias…

La felicidad de dejar atrás lo duro!

Una vez llegados al nevero somital (totalmente retraído) comimos chuches, flipamos con las vistas de Ordesa y subimos por la cara sur, caminando, a la cima de la Torre de Marboré. Qué manera más bonita de hacer un 3000, qué pasada de día. Todavía nos quedaba una bajada larga, pero se fue haciendo agradable sobre todo una vez pasamos la brecha de Roland, que ninguno de los dos conocíamos. Además, todo este pateo y la escalada en sí iba a parecernos love climbing un par de días más tarde… Esta vez, al ir tan ligeros de material, pudimos bajar trotando, así que fue muy cómico ver a Arnau pedir disculpas a la gente que adelantábamos. Le faltaba decir: perdone señora, esto no es lo que parece, no soy trial-runner.


Material: 14 cintas y un juego de friends hasta el #2
Fecha: 22 de agosto de 2021
Horario: unas 6 horas de vía

2 comentarios en “SIDA vertical a la Torre de Marboré (350m, 6c+)

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